Cochons au seuil des maisons, loups aux portes de la ville, animaux exotiques captifs des ménageries, chevaux arpentant les rues, faune hantant les cimetières, rats et chats aux étalages de boucher, la cohabitation des animaux et des parisiens est une longue histoire…

Les fauves de Lutèce

Les romains capturent dans les provinces de l’Empire les bêtes sauvages destinées au spectacle du cirque. Les arènes de Lutèce accueillent dix-sept mille spectateurs avides de combats spectaculaires. Sangliers, ours, tigres et lions s’affrontent entre eux ou avec un gladiateur. L’homme est ramené à sa force bestiale. Ailleurs, dans les maisons de Lutèce, les animaux occupent une place importante. Certains sont destinés à nourrir la famille (bovins et ovins) et d’autres lui tiennent compagnie (chiens et chats).

Les cochons

Les cochons jouent un rôle essentiel dans l’alimentation. Économiques, ils se nourrissent de restes et de déchets, et leur viande est facile à conserver. Comme tous les animaux, ils errent librement dans la ville. Le jeune roi Philippe de France en est victime. En 1131, il se déplace dans les rues étroites de Paris lorsque son cheval percute un cochon. La chute est fatale, le souverain en meurt.

Les vaches

Les Parisiens consomment peu de lait jusqu’au 18ème siècle et la mode du café. De nombreuses vacheries s’installent dans la capitale au cours du 19ème. Elles causent des nuisances, telles la puanteur, les mouches…Les bêtes ne sont jamais sorties, sinon pour se rendre à l’abattoir. L’hygiène est absente des conditions de traites, et le lait transmet des maladies. La pasteurisation, inventée par Louis Pasteur en 1864, permet d’éliminer les bactéries en chauffant à haute température. Le lait peut désormais se conserver plus longtemps, et les vacheries se déplacent à la périphérie de la ville.

Les bouchers

La corporation des bouchers, créée au 12ème siècle, est l’une des plus anciennes. Ils jouissent de nombreux privilèges et seuls leurs fils peuvent leur succéder. Ils tuent, dépècent et découpent les animaux dans leur cour, générant pollution et puanteur, jusqu’à l’apparition des abattoirs au 19ème siècle. Les boucheries sont proches de la Seine, afin de faciliter le nettoyage et l’évacuation des déchets. L’animal flairant la mort s’enfuit parfois, répandant la terreur dans les rues.

Les abattoirs

En 1810, les abattages dans les cours de bouchers sont interdits, et un décret ordonne la création d’abattoirs en périphérie de Paris. Ceux de Vaugirard ont conservé leur portail d’entrée ainsi que plusieurs bâtiments reconvertis. En 1840, le Baron Haussmann décide de concentrer les opérations sur un seul site avec la construction des abattoirs de la Villette. Les bestiaux sont alors acheminés par train vers une gare spécifique afin d’éviter la déambulation dans les rues. Depuis 1974, la mise à mort des animaux n’a plus lieu dans Paris et la viande arrive directement à Rungis de province ou de l’étranger.

Les loups

Les loups sont une menace pour les Parisiens durant les périodes de famines, d’épidémie ou de grand froid. Ils déferlent en meutes, s’introduisent par les failles des fortifications, et sèment la terreur. Attirés par l’odeur des cadavres, ils envahissent les cimetières pour les déterrer. Les enfants et les vieillards, plus vulnérables, sont les premières victimes. Des récompenses sont offertes aux chasseurs et les dépouilles sont exhibées dans la ville. Une attaque particulièrement violente a lieu au 15ème siècle, tandis que la guerre de Cent ans fait rage. L’église associe le loup à la figure du démon, et les contes et légendes l’évoquent.

Les rhinocéros

En 1749 les Parisiens découvrent à la foire de Saint-Germain-des-Près une femelle rhinocéros du nom de Clara. Elle appartient à une hollandais qui l’exhibe à travers l’Europe. En 1770, un mâle baptisé Praslin est offert par le gouverneur des Indes à Louis XV. Il endure un voyage en mer de neuf mois avant d’arriver à Versailles. Assimilé à la monarchie, il reçoit un coup de sabre par les révolutionnaires, avant de mourir de faim dans la ménagerie royale.

Les ménageries royales

Les rois de France ont dès le moyen-âge le désir de s’entourer d’animaux exotiques. Le Palais de l’île de la Cité, puis le Louvre, possèdent une ménagerie et une volière. Les animaux sont transférés à Versailles sous Louis XIV. La plupart sont capturés dans les colonies. D’autres sont offerts par les souverains étrangers, telle la tigresse du sultan du Maroc. Plus récemment, en 1973, la chine fait cadeau d’un couple de pandas géants au président Pompidou.

Le jardin des Plantes

En 1791, une ménagerie est créée au Jardin des Plantes. Elle doit accueillir les animaux sauvages errant dans Paris, et les derniers survivants de la ménagerie de Versailles. Elle ouvre au public en 1794 avec un objectif pédagogique. Un muséum d’Histoire Naturelle lui est associé. Une autre ménagerie est installée en 1860 au Jardin d’acclimatation. Le zoo de Vincennes est inauguré en 1934.

Le zoo de Vincennes

Une exposition d’animaux exotiques est organisée à l’occasion de l’Exposition coloniale de 1931. Son succès populaire conduit à la création du zoo de Vincennes. Un gigantesque rocher en béton en devient l’emblème. Les fossés sont préférés aux barreaux. Une rénovation importante a lieu en 2000, les dernières cages sont remplacées par des vitres, et le nombre d’animaux diminue au profit de la surface végétale.

Le commerce des animaux

Longtemps la vente de bétail et de volailles se fait dans l’espace public et perturbe la circulation. Napoléon, soucieux de moderniser la capitale, ordonne la construction d’un vaste marché couvert. Au 20ème siècle, les animaleries sont nombreuses. Elles vendent des animaux domestiques, oiseaux, chiens, chats et poissons, rongeurs, parfois des reptiles. La loi de 2021 luttant pour la maltraitance animale les condamne à la fermeture définitive.

Les chevaux

Les chevaux ont longtemps assisté l’homme dans ses diverses tâches, locomotion, guerre, travaux des champs. À Paris ils remorquent les bateaux le long des quais. Leur usage se développe considérablement au cours du 19ème siècle avec la naissance des transports en commun. Apparaissent les omnibus et les tramways, avec des itinéraires fixes et affichés. Après la première guerre mondiale, la mécanisation automobile rend les chevaux progressivement inutiles. De plus le prix du terrain et le manque d’espace ne permet plus de maintenir des écuries . En 1966, le dernier propriétaire parisien de chevaux, Henri Magne, est exproprié. Les seuls qui restent dans la capitale sont ceux de la garde nationale et de l’École Militaire.

Les spectacles animaliers

Les carrousels et les parades, importés par la reine Marie de Médicis au 17ème siècle, soumettent les chevaux à une chorégraphie rigoureuse. Le plus célèbre est donné sur la Place Royale à l’occasion du mariage de Louis XIII, devant soixante-dix mille spectateurs. Au 19ème siècle, les courses hippiques deviennent le divertissement favori des Parisiens. Les combats d’animaux, sanglants, sont prohibés en 1833. Les numéros de cirque mettant en scène des fauves seront interdit par une loi en 2028.

Les habitats insolites

Le cimetière du Père Lachaise, vaste zone préservée du bruit et de la pollution, héberge de nombreuses espèces, telles que chauve-souris, hérissons, renards, pic-verts. Les oiseaux peinent à trouver des arbres et font leurs nids dans des gouttières ou des cheminées. Les mares artificielles des jardins publics servent d’abris à des canards, crapauds ou hérons.

Les procès d’animaux

Longtemps les animaux sont considérés comme des êtres dotés d’une morale, et donc responsables de leurs actes. Des cochons et des chevaux sont condamnés à mort et leur propriétaire à des amendes pour avoir agressé des Parisiens. Jusqu’à la Révolution, des cas fréquents de zoophilies sont attestés; la sentence est toujours la mort, l’exécution de l’animal précédant celle de l’humain et se déroulant sous ses yeux.

Le carnage de 1870

En 1870, durant quatre mois, Paris est assiégé par les troupes prussiennes et la famine sévit. Les animaux les plus précieux du Jardin d’acclimatation ont été évacués auparavant vers la province. Ceux du Jardin des Plantes sont vendus aux enchères aux plus fortunés; deux éléphants sont ainsi réduits en boudin. Les Parisiens se résignent à manger leurs chevaux. Les boucheries vendent des chats et des chiens. Un marché aux rats se tient devant l’Hôtel de Ville; l’animal aurait selon les chroniques de l’époque le gout de porc et de perdreau. Les corbeaux et les moineaux n’échappent pas au massacre.

Les chats et les chiens

Les chiens sont présents dans la capitale dès le Moyen-Âge. Ils sont utilisés pour la chasse et la garde. Au début du 17ème siècle apparait la vogue des espèces canines minuscules, que les dames portent dans leur manchon. Les chiens parisiens sont aujourd’hui nombreux, et suscitent un problème d’hygiène. Les « motos-crottes » entrent en usage en 1982; le coût élevé supporté par tous les parisiens, et le manque d’efficacité, mettent fin au service en 2004. Les propriétaires de chiens ont désormais le devoir de ramasser les déjections, sous peine d’une amende de cent-trente-cinq euros. Les chats sont introduits en France au début du 17ème siècle par un savant depuis l’Orient. Ils font l’objet d’un véritable engouement au 18ème siècle. Certains maîtres excentriques les habillent de fourrure et de soieries.

Le salon de l’agriculture

Un concours agricole annuel est créé en 1870, afin de récompenser les meilleurs produits et animaux du territoire français. Il se tient aux Champs-Élysées, avant d’être déplacé Porte de Versailles en 1925. Le salon de l’agriculture, héritage du concours, ouvre ses portes pour la première fois en 1964. Il est un événement populaire, et le passage obligé de tous les présidents de la République. Son emblème est la vache.

Un retour à la nature

L’avènement de l’automobile, la croissance démographique, et la peur des maladies, a progressivement chassé dans la deuxième moitié du 20ème siècle la nature de la ville. Mais depuis quelques décennies, une prise de conscience écologique génère un retour de nombreuses espèces animales. Des espaces verts sont aménagés, des zones deviennent piétonnières et des actions de biodiversification sont menées. Un hôpital pour hérissons menacés d’extinction ouvre ses portes. Des moutons broutent les pelouses de l’avenue de Breteuil. Les moineaux reviennent en même temps que les insectes dont ils se nourrissent. En 2025, les parisiens cohabitent, en l’ignorant parfois, avec toute une faune sauvage.

Longtemps les parisiens n’ont pas eu d’adresse. Les premières plaques de rues apparaissent au 18ème siècle. Précieux repères géographiques, elles permettent aussi de conserver la mémoire collective. Les noms inscrits aujourd’hui en lettres blanches sur fond bleu rappellent une époque, une mode, évoquent des acteurs illustres de l’histoire nationale.

Des rues sans nom

Jusqu’au 17ème siècle, les rues sont désignées de manière orale et aléatoire par les habitants. Les noms sont banals, et nombreuses sont les rues Haute, Droite, Pavée, de l’Église, de la Source… En l’absence de plan, il est difficile de trouver son chemin. A la fin du 16ème, le roi Henri IV prend conscience du problème. Mais il faut attendre 1728 pour que les Parisiens reçoivent l’ordre officiel d’apposer des plaques en fer dans leur rue, à leur frais. La mesure est peu suivie…

De la pierre à la tôle

Les premières plaques apparaissent au début du 18ème siècle. Elles sont en fer blanc, avant d’être remplacées par des noms gravés sur des plaques en pierre ou directement dans le mur. Les quartiers anciens tels le Marais ou Saint-Germain-Des-Près en gardent des témoignages. Au début du 19ème, la ville de Paris prend en charge les nominations. Les intitulés des rues sont alors peints sur les façades, mais les inscriptions ne résistent pas à la pluie. En 1823 les noms sont inscrits en lettres blanches sur du fer noir. Des plaques en lave de Volvic émaillées apparaissent en 1844. Très lisibles et légères, elles sont à l’origine de celles que les parisiens connaissent aujourd’hui.

Les plaques bleues

Les plaques de rue sont depuis près de deux siècles conçues sur le même modèle. Comme le métro, les fontaines Wallace ou les colonnes Morris, elles sont une particularité parisienne. En tôle émaillée avec un fond bleu et un liseré vert, elles sont surmontées d’un arc de cercle à l’intérieur duquel figure l’arrondissement. La police de caractère est toujours identique, la typographie est blanche. Le format est également standard, ce qui contraint à réduire la taille des lettres pour les noms trop longs. La fonction ou l’oeuvre des personnalités est fréquemment précisée. Certaines plaques se distinguent en adoptant le style de l’immeuble auquel elles sont adossées.

Rues, boulevards ou avenues…

Le vocabulaire français a plusieurs mots pour qualifier une voie de circulation. Le plus courant est la rue. Les boulevards apparaissent sous Louis XIV et désignent les promenades arborées, aménagées à l’emplacement des anciens remparts. Le terme s’applique ensuite à de larges voies permettant une circulation fluide. Les avenues, selon l’étymologie « adevenire », mènent à un endroit précis; elles ont un caractère aristocratique, entourent les principales places de Paris, telles l’Étoile, le Trocadéro… Il y a encore les carrefours, les ronds-points, les quais, les squares. La villa est une spécificité parisienne qui désigne une voie privée. La cité est un ensemble immobilier. Le mot « cul-de-sac » est remplacé au 18ème par Impasse, plus élégant.

Des doublons

En 1860, Paris annexe les communes alentours, telles Belleville, Auteuil, Passy…L’inventaire de l’ensemble des voies de la capitale agrandie fait apparaître de nombreux doublons, sources de confusion. Il y a plusieurs rues des Petits-Champs, de la Poterie, Traversière etc… Mille cinq cent noms doivent être changés. Quatre-vingt pour cent des nouvelles plaques rendent hommage à des personnalités. Des règles sont établies afin d’adapter leur importance à la largeur ou la longueur de la voie.

Polémique à la Révolution

Avant la Révolution, les rues portent fréquemment le nom d’une église à laquelle elle mène. Les exemples sont encore nombreux, telles les rues Saint-Sulpice, Saint-Jacques, Saint-Denis. Les sites les plus prestigieux, les places Dauphine, Royale (actuelle des Vosges), Christine, Louis XV (actuelle Concorde), rendent hommage à la famille royale. En 1789 toutes les références au christianisme ou à la monarchie sont condamnées. Les plaques sont sommairement martelées. Les rues Saint-Honoré ou Saint-Roch deviennent simplement Honoré et Roch. La rue de Richelieu est renommée la rue de la Loi. Le changement est de courte durée, les noms anciens reviennent progressivement dès la fin du 18ème siècle.

Des plaques fantômes

La plupart des voies parisiennes ont eu plusieurs noms successifs. Les anciennes plaques sont fréquentes dans les quartiers du centre. A l’angle de la Place de la Concorde et de la rue Boissy-d’Anglas, une pierre gravée porte l’inscription à peine déchiffrable de « Place Louis XVI ». C’est le nom que la monarchie restaurée donne en 1826 au site où fut décapité le roi. La place s’appellait Louis XV au moment de sa création, puis « place « de la Révolution » en 1792. En 1795 elle devient « Concorde » dans un esprit de réconciliation. La Restauration la renomme place Louis XVI, comme en témoigne la plaque en pierre. Le nom de Concorde est définitivement adopté en 1830.

Une histoire racontée

Les noms de voies sont donnés par le pouvoir en place et servent sa politique. Napoléon 1er met en avant ses victoires militaires. Austerlitz, Iéna, Lübeck, Pyramides…font toujours partie du vocabulaire parisien. Les dates historiques sont moins fréquentes. La rue du Quatre-Septembre en souvenir de l’élection du Président de la République en 1848, ou la Place du 18 juin 40 pour l’appel du Général De Gaulle sont parmi les plus connues. Après la Première Guerre mondiale, le conseil de Paris honore les héros militaires. L’avenue du Bois devient Foch. En 1945, des noms de résistants apparaissent, telle l’avenue du Général Leclerc.

D’illustres absents

Aujourd’hui les plaques portent les noms des grands acteurs de l’histoire nationale, à l’exception des rois de France. La rue Royale, la rue Dauphine ou la rue Madame, sont des références à la monarchie mais ne désignent pas de personnes précises. Clovis est honoré par une petite rue. Le plus chanceux est Henri IV avec un quai et un boulevard. Louis-Philippe a un pont. Mais l’ancienne place Louis XV s’appelle la place de la Concorde. La rue Napoléon devient en 1814 la rue de la Paix, et seule la rue Bonaparte rend hommage à l’empereur.

Honneur aux habitants

Dès le Moyen Âge les rues prennent le nom de certains de leurs habitants fortunés dont les imposantes demeures servent de point de repère. La rue de Sévigné ou la rue du Roi de Sicile évoquent la mémoire de ces illustres résidents. D’autres voies sont baptisées en fonction d’habitants moins prestigieux, comme les Maubert (Place Maubert), les Bourdon (rue des Bourdonnais), ou Pierre au Lard (rue Pierre au Lard). La présence de congrégations religieuses est aussi attestée, comme en témoignent les rues des Carmes, des Bernardins ou des Blancs-Manteaux.

Les métiers

La présence d’un métier est dès le Moyen-Âge un moyen fréquemment utilisé pour désigner une voie. La plupart de ces appellations ont disparu, subsistent les rues de la Corderie, de la Bucherie, de la Verrerie, le Quai des Orfèvres…Des rues témoignent aussi de présences inquiétantes. Celles des Mauvais-Garçons ou de la Grande Truanderie existent toujours, mais les rue Trace-Putain et Gratecon ont disparu. La rue Pute-y-muse est devenue la rue du Petit-Musc, la rue Poil-au-con se nomme désormais Pélican.

Les enseignes

Elles apparaissent dans le paysage de Paris dès le Moyen-Âge et se développent à la Renaissance. Elles servent à attirer l’attention du passant sur une boutique, mais sont aussi un excellent moyen de se repérer. Les rues de la Harpe, de l’Épée de bois, du Chat-qui-pêche, en témoignent. La rue du Cherche-midi doit son nom à un cadran solaire qui se devine toujours sur une façade.

La géographie

Certaines voies portent les noms des communes proches de Paris auxquelles elles mènent. Les rue de Vaugirard, Grenelle, ou Sèvres, étaient autrefois de simples chemins. Au 19ème, des noms de villes ou de régions sont donnés à proximité des gares qui en permettent l’accès, comme la rue du Havre proche de la gare Saint-Lazare, l’avenue du Maine près de Montparnasse.

Les thèmes

Le lotissement d’un nouveau quartier est l’occasion d’une nomination thématique. Les avenues aux abords du Parc Monceau s’appellent Ruisdael, Rembrandt, Van Dyck, Murillo ou Velasquez, des peintres hollandais et espagnols du 17ème alors en vogue. Les rues d’Amsterdam, d’Athènes, de Milan ou de Bucarest naissent avec le quartier dit de l’Europe. Autour de la BNF, les noms d’écrivains du 20ème, tels François Mauriac ou Raymond Aron, sont à l’honneur. Les rues Corneille et Racine sont proches du théâtre de l’Odéon. Les avenues du quartier de l’École militaire portent des noms de généraux.

Des habitudes tenaces

Les plaques permettent d’officialiser les noms des rues. Mais la mémoire collective conserve les appellations d’usage. La Place Charles de Gaulle demeure dans le langage parisien celle de l’Étoile et le Quai Jacques Chirac reste le Quai Branly. Il est fréquent que des phrases telles que « la rue qui monte après le café » ou »l’avenue qui part à gauche du kiosque » servent à désigner une voie et à pallier l’ignorance de son nom officiel. Les nouveaux venus dans la capitale, aidés par les applications numériques de guidage, contribuent cependant à l’adoption des nouveaux noms.

Dès l’occupation romaine, Lutèce, traversée par son fleuve, est un centre de commerce très actif. Au Moyen-Âge, les métiers, souvent oubliés aujourd’hui, doivent satisfaire une population en forte croissante. Les textes et enluminures, ainsi que l’archéologie, sont des sources précieuses pour connaître ce monde du travail médiéval.

Une ville prospère

Paris connait un développement sans précédent au 13ème siècle, avec une population en forte croissance. Le roi, itinérant jusque-là, y demeure désormais. Les universités naissent sur la rive gauche, où de nombreux couvents et abbayes s’implantent. L’activité commerciale se développe se développe rive droite. De nouveaux métiers apparaissent pour répondre à une clientèle variée et exigeante. Les meilleurs artisans affluent de la province et de l’étranger vers la capitale.

Les corporations

Les artisans d’une même profession se regroupent en associations appelées corporations, reconnues par les pouvoirs publics. Les premières apparaissent au 12ème siècle et leur mission est triple. D’abord protéger ses membres de la concurrence de produits provinciaux ou étrangers grâce à un octroi dissuasif. Ensuite assurer de bonnes conditions de travail, des horaires décents et des congés, ainsi qu’un processus de recrutement équitable. Enfin garantir au client la qualité de la marchandise par l’inspection de toute la chaine de fabrication, des matières premières aux produits finis, et vérifier les prix.

Le livre des métiers

Son auteur est Etienne Boileau qui, en tant que prévôt de Paris, perçoit les taxes, assure la justice et l’approvisionnement de la ville. Son ouvrage est une source d’information essentielle pour les historiens car il recense les règlements du monde du travail. Des lois orales existaient déjà, elles sont désormais écrites et officialisées. La tâche est immense, tous les métiers de Paris accompagné de leurs droits et coutumes sont répertoriés.

La hiérarchie

A la tête de chaque corporation, il y a des jurés, chargés du respect du règlement. Ils font des contrôles réguliers sur les lieux de production. Les ateliers sont dirigés par un maître, assisté de valets et d’apprentis. L’interdépendance des différents métiers instaure également une hiérarchie. Ainsi les merciers font travailler les gainiers, qui se fournissent en cuir chez les tanneurs, les orfèvres s’approvisionnent chez les batteurs de métal. Le statut de l’artisan travaillant dans son atelier familial pour son compte et vendant sa propre production reste une exception.

Le juré

Les corporations sont représentées par des jurés qui défendent les droits et privilèges de ses membres. Choisis et élus par les maîtres, leurs pairs, leur rôle est de veiller au respect du règlement. Ils visitent les ateliers pour contrôler les normes de fabrication, les salaires, les heures de travail, les prix, et punissent les malfaçons par des amendes. Ils sont appelés à régler les conflits entre maîtres et ouvriers.

Le maître

Aucun artisan ne peut s’installer et vendre sa production sans avoir le statut de maître. L’accession à la maîtrise est soumise à deux épreuves. D’abord l’ouvrier passe un examen devant un jury, puis il doit produire un chef-d’oeuvre comme preuve de son talent. Reçu, il prête serment sur la bible, et après avoir payé des droits, peu s’installer à son compte. Le règlement de sa corporation précise le nombre d’apprentis qu’il peut embaucher. Tous les compagnons aspirent à devenir maîtres, mais peu y parviennent. Les conditions financières sont drastiques et créent des inégalités. la maîtrise est fréquemment réservée aux fils de maîtres, qui bénéficient de dérogations (apprentissage plus court, frais de réception moins élevés, exemption de chef-d’oeuvre…).

L’apprenti

Il est âgé de dix à quinze ans. Après avoir signé un contrat d’apprentissage devant notaire, il se forme plusieurs années durant auprès d’un maître. Celui-ci a pour devoir de lui transmettre son savoir-faire, mais aussi de le loger et de le nourrir. L’apprenti devient compagnon à la fin de sa période d’apprentissage. Il est alors engagé et salarié par son maître pendant une année renouvelable. Certains font un tour de France pour parfaire leur technique. La plupart restent compagnons toute leur vie car l’accès à la maîtrise est de plus en plus difficile au fil des siècles. Afin de valoriser leur statut et de défendre leurs intérêts, ils s’organisent en structures parallèles au système des corporations, appelées compagnonnages.

Les confrèries

La plupart des travailleurs appartiennent à la fois à une corporation et à une confrérie. La première a pour objectif exclusif la protection de l’exercice du métier, la seconde est religieuse et charitable. Chaque profession a sa propre confrérie, qui assure une assistance matérielle et morale à ses membres pauvres, malades ou âgés, et les placent sous la protection d’un Saint Patron. Les menuisiers sont protégés par Saint Joseph, les boulangers par Saint-Honoré, les tanneurs par Saint-Barthélemy, les maçons et tailleurs de pierres par Saint-Blaise etc…

La culture et l’élevage

Paris, comme toutes les villes, se minéralise au fil des siècles. Au Moyen-Âge, de nombreux espaces intramuros sont encore occupés par des cultures. Les noms des rues en gardent la mémoire, telle la rue de la Culture Saint-Catherine (actuelle rue Sévigné).Les animaux se promènent dans la ville. Agriculteurs et éleveurs jouent donc un rôle important, bien qu’ils n’aient pas leur propre corporation.

Les métiers de l’alimentation

Le pain occupe une place essentielle dans l’alimentation médiévale. Les moulins qui servent à moudre les grains destinés aux parisiens sont amarrés sur la Seine. Les meuniers doivent jurer restituer l’intégralité des denrées qui leur sont confiées. Longtemps tributaires de fours publics, les boulangers obtiennent de posséder leur propre four au 16 ème siècle. Ils font alors office de « fourniers » en cuisant les pains et gâteaux des particuliers. Ils fabriquent plusieurs sortes de pain, adaptés au gout et au budget de leurs clients. Le plus cher est à base de froment, le moins cher, appelé « rebouti », a mal levé, est trop ou mal cuit…. Ils vendent leur production en boutique, et sont implantés en fonction de la proximité des marchés aux blés, et sur les grands axes de passage. Les bouchers, les poissonniers, les aubergistes, sont également représentés par leur corporation.

Les métiers du métal

A Paris, ils bénéficient d’un approvisionnement fluvial en matières premières, notamment en bois et fer brut, ainsi que des ressources nécessaires en eau. Les spécialités sont nombreuses. Les forgerons fournissent en fer les armuriers, les charretiers, les maréchaux ferrants, les serruriers, les couteliers. Les tréfileurs transforment les métaux en feuilles, barres, fils. Les orfèvres travaillent les métaux précieux, or et argent, pour la vaisselle, les objets ecclésiastiques et les bijoux.

Les métiers du textiles

Ils comptent une trentaine de spécialités. Les matières brutes, laine, lin, chanvre, sont lavées, séchées et peignées par des batteurs, des liniers et des chanvriers. Les filandières les transforment en fil par étirage à l’aide d’un fuseau. Les tisserands interviennent ensuite pour fabriquer, par entrecroisement des fils, sur un métier à tisser, des étoffes, qui sont utilisées et transformées par les tailleurs. Les teinturiers sont souvent relégués à l’extérieur des zones habitées à cause des odeurs et de la pollution des eaux. La production textile décline dès le 14ème siècle à Paris, concurrencée par les villes du Nord. Les étoffes importées sont alors vendues par les marchands-drapiers.

Les métiers du bâtiment

Le secteur de la construction est essentiel dans une ville qui ne cesse de repousser ses limites. Les ouvriers spécialisés interviennent à toutes les étapes. En amont, les carriers extraient la pierre et la donnent aux tailleurs. Les maçons élèvent les murs, en collaboration avec les plâtriers et les morteliers. Les charpentiers sont présents tout le long de la chaine, pour confectionner les échafaudages, les voutes, les portes et la charpente. Les couvreurs utilisent les tuiles fournies par les tuiliers. Pour les édifices importants, un architecte ou maitre d’oeuvre dirige le chantier.

Les métiers du cuir

Le cuir joue un rôle important au Moyen-Âge car il est utilisé dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, apprécié pour sa solidité et sa perméabilité. La forte consommation de viande procure des peaux en abondance. Les tanneurs les lavent, les rasent, les assouplissent à l’aide d’huile. Ils sont souvent repoussés hors des remparts de la ville en raison des mauvaises odeurs dégagées par leur activité. Dans le domaine de l’habillement, les cordonniers fabriquent les chaussures (ils doivent leur appellation à la ville de Cordoue réputés pour ses cuirs), tandis que les savetiers les réparent. Le cuir est employé pour les tuniques car il protège de la pluie et du froid. Les gantiers et les chapeliers, mais aussi les boursiers, complètent la tenue vestimentaire. Pour l’équipement du cheval, les bourreliers produisent les colliers, les lormiers les courroies et les rênes. Les relieurs utilisent des peaux souples afin de protéger et de solidifier les manuscrits, tout en les rendant esthétiquement attrayants.

Les marchands-merciers

Les artisans qui vendent directement leur production avec leur atelier ouvrant sur la rue par une étal se raréfient avec la croissance de l’activité commerciale. Les intermédiaires entre les fabricants et les clients s’imposent dans de nombreux secteurs dès le 13ème siècle. Appelés marchands-merciers, ils règnent sur le commerce parisien. Ils achètent des marchandises locales et étrangères pour les revendre aux citoyens. Les denrées concernées sont généralement précieuses, des tissus fins ou de l’orfèvrerie, des bijoux, des épices etc…Parmi la classe des marchands, les vendeurs d’eau constituent une corporation à part. Ils contrôlent la navigation sur la Seine, et perçoivent des taxes sur toutes les marchandises importées. Ils dominent peu à peu la vie économique, puis politique, de la ville.

Les métiers intellectuels

Le Paris médiéval est un haut lieu du savoir. Les imprimeurs-libraires sont nombreux sur la rive gauche. Ils travaillent sous le contrôle de l’Université de Paris et sont assistés de scribes et de copistes. Les métiers de la santé comprennent les médecins, les apothicaires mais aussi les arracheurs de dents. Les ménestrels regroupent les musiciens et les conteurs. Le terme basoche désigne la communauté des gens de justice, juges, clercs et avocats.

Les basses tâches

Certains métiers sont réservés aux catégories les plus pauvres. Les portefaix charrient sur leur dos les marchandises du port jusque chez les marchands ou les clients. La profession disparait avec la généralisation des transports à roue. Le crieur public annonce les nouvelles, avant le développement de l’imprimerie; son rôle est essentiel pour une population en majorité analphabète. Il attire l’attention par un tambour, depuis les places, les marchés et les carrefours.

Les lieux

Les pouvoirs publics accordent aux artisans et marchands les autorisations de s’installer et leur impose un lieu précis. La plupart des métiers sont situés rive droite, dans le quartier des Halles et du Marais et sur les quais. Le regroupement géographique par branches d’activité présente trois avantages. D’abord les artisans d’une même filière travaillent en collaboration, les uns fournissant les autres, et la proximité favorise leurs échanges. Ensuite, les clients savent exactement où trouver les marchandises. Enfin, la tâche des jurés, chargés du contrôle des ateliers au sein de leur corporation, est facilitée.
Les compagnons pour lesquels la maîtrise est inaccessible choisissent souvent de s’installer dans les faubourgs pour échapper au contrôle des corporations et bénéficier des loyers moins élevés. Le faubourg Saint-Antoine héberge les métiers du bois, le faubourg Saint-Marcel ceux du textile…
Longtemps les rues ont porté le nom des métiers qu’elles abritaient, indice précieux pour les historiens. La plupart ont été rebaptisées, mais certaines, telles la rue de la Coutellerie et la rue de la Verrerie, ou les Quai des Orfèvres, ont conservé leur nom d’origine.

Les habitants de Lutèce marchent sur des trottoirs, le long de rues pavées. Mais dans le Paris médiéval le piéton est menacé d’être écrasé ou assommé, et si la chance lui sourit, il arrive finalement chez lui couvert de boue et d’excréments. Son sort s’améliore au 19ème siècle, les dangers s’éloignent et la rue lui offre de nombreux services, tels les passages couverts, les kiosques, les toilettes. Au 21ème siècle, le marcheur parisien reste vulnérable car il est plus lent que les autres usagers, voitures, vélos et trottinettes…

La boue

Au Moyen Age, les rues de Paris sont de nauséabonds chemins de boue où le piéton s’enfonce jusqu’aux chevilles. La pluie et les eaux sales se mêlent aux immondices domestiques accumulés devant les maisons. Les animaux, porcs, chiens, bovins…èrrent et sont abattus en plein air. Un chroniqueur du 14ème siècle raconte que le premier devoir de la bonne épouse est de laver les pieds de son mari quand il rentre chez lui. Plus tard apparaissent des gratte-pieds à l’extérieur des maisons, ainsi que des services de décrotteurs payants.

Les éclaboussures

Au 16ème siècle, un règlement impose aux riverains de paver leur pas de porte avec une pente permettant de drainer leurs eaux usées vers le centre. Mais les rues sont très étroites et le parisien reçoit les éclaboussures provoquées par le passage des chevaux et des voitures. Le plus chanceux tient le « haut du pavé », près des maisons; il risque de recevoir sur la tête les excréments jetées des fenêtres, mais échappe au ruisseau nauséabond qui coule au centre. Le caniveau, apparu avec le trottoir, assurera une circulation plus efficaces des eaux sales sur le bord de la chaussée .

Les obstacles

Jusqu’au 19ème siècle, la plupart des rues mesurent un ou deux mètres de large. Elles sont encombrées d’obstacles de toute sorte, étalages de marché, enseignes, animaux errants… Les éventaires des boutiques sont prolongés par des bancs et des tréteaux. Les auvents laissent pendre des cordes et des perches. Les piétons ont peine à se frayer un chemin, et les voitures à cheval en nombre croissant aggravent la situation. Autre obstacle, les encorbellements, parties en saillies des maisons. Vélos, trottinettes et terrasses de cafés constituent les obstacles des temps modernes…

Les enseignes

Apparues dès le 13ème siècle dans les rues de la capitale, leur rôle est de signaler et d’attirer l’attention des passants sur un commerce quand la plupart ne savent pas lire. Elles servent aussi à se repérer, à une époque où il n’y a ni plaques de rue ni numéros aux maisons. Elles donnent fréquemment leur nom à la voie, telles la rue du Chat qui pêche ou celle des Deux boules. Leur prolifération au fil des siècles les rend dangereuses. Accrochées à de longues potences pour plus de visibilité, elles avancent jusqu’au milieu de la rue et se balancent au grès du vent dans un grand vacarme, menaçant d’assommer le piéton. Au 18ème siècle, une réglementation oblige à les fixer plus près des murs. Aujourd’hui, de nombreux magasins imitent les anciennes enseignes en métal peint, plus esthétique que le néon et le plexiglass.

Les pavés

Les romains avaient compris l’importance du pavement pour éviter le cloaque. Mais les dalles dont ils avaient revêtu les principales voies de Lutèce ne survivent pas à l’arrivée des Francs. Les rues du Moyen Âge sont infestées d’une boue immonde. Au 12ème siècle, le roi Philippe-Auguste ordonne aux riverains de paver leur rue, tandis que la ville se charge des grandes artères. L’entreprise échoue et seules quelques voies seront couvertes de larges et épais carreaux de pierre au cours des siècles suivants. Le pavé cubique, toujours présent dans certaines rues, est utilisé dès les années 1400. Extrait des carrières de pierre des environs, sa fabrication se poursuit jusqu’au début du 20ème siècle. Un pavage en bois, moins onéreux, est adopté à la fin du 19ème, mais il est glissant par temps de pluie. Le développement de l’automobile au lendemain de la première guerre mondiale fait triompher le bitume et le goudron, plus homogènes.

Les bornes

Appelées « chasse-roues » au Moyen Âge, ce sont des pierres plantées contre les murs des maisons pour les protéger des chocs des voitures. A une époque où les trottoirs n’existent pas, elles protègent partiellement les piétons. Elles peuvent dans le meilleur des cas délimiter des espaces interdits à la circulation, ancêtre des zones piétonnières. La généralisation des trottoirs au 19ème les rend inutiles. Elles réapparaissent aujourd’hui dans certaines rues de la capitale sous la forme de petits poteaux métalliques en bordure de trottoir destinés à empêcher le stationnement.

Les trottoirs

Ils étaient présents chez les romains de l’Antiquité et sans doute à Lutèce, mais disparaissent avec l’arrivée des Francs. Les rues du Paris médiéval sont beaucoup trop étroites pour envisager un espace réservé aux piétons. Le premier trottoir de Paris est aménagé en 1607 sur le Pont-Neuf, seul pont de l’époque à ne pas être couvert. Les Parisiens peuvent ainsi l’emprunter en sécurité tout en jouissant de la vue sur la Seine. Un second trottoir est construit en 1781 rue de l’Odéon menant au théâtre récemment construit. Au milieu du 19ème, les préfets Rambuteau puis Haussmann ordonnent de grands travaux pour la capitale, parmi lesquels le tracé de nouvelles voies, plus larges, en remplacement des anciennes rues. Le trottoir, indispensable à la survie du piéton, se généralisent enfin.

Les accidents

Les trottoirs, généralisés dès 1850, rendent la vie du piéton moins périlleuse, bien qu’ils demeurent souvent trop étroits. Le célèbre scientifique Pierre Curie meurt en 1906 sous les roues d’un fiacre pour être descendu du trottoir. Jusqu’au 19ème, le droit n’est pas du côté du piéton. Un cocher n’est responsable que si la victime est heurtée par les roues avant. Mais s’il est passé sous les roues arrière, il est considéré fautif d’avoir glissé. Autre tracas, les culs-de-sacs et rues sombres, repaires de brigands que l’apparition de l’éclairage urbain rendra moins menaçants.

La convivialité

Les rues étroites favorisent la convivialité. Les piétons vont d’un trottoir à l’autre, se croisent. L’atmosphère est différente dans les grandes avenues, parcourues par une circulation intense. La raréfaction des commerces de proximité joue un rôle négatif. Les habitants d’un quartier ne sont pas anonymes chez le boucher ou le boulanger mais l’indifférence règne dans les grandes surfaces. Les boutiques dites d’exception, telles les galeries, la mode, les agences immobilières, n’attirent qu’une clientèle épisodique. Au 21ème siècle, les autorités s’efforcent de rétablir des espaces de convivialité dans les quartiers, avec la piétonnisation des rues, les rassemblements festifs tels la fête de la musique, les picnics, les brocantes et vide-greniers…

La promenade

Un chroniqueur rapporte en 1780 que « les parisiens ne se promènent pas, ils courent… ». Se promener dans Paris est pourtant une habitude ancienne. Les lieux varient selon les époques : Au 16ème, la rue Saint-Antoine dans le Marais, au 17ème la Place Royale, actuelle Place des Vosges, au 18ème le Palais-Royal, au 19ème les Grands Boulevards. Badaud est un mot d’origine provençale; « badar » signifie « regarder bouche bée; il est pourtant typiquement parisien. De nombreux artistes, tels Balzac, ont trouvé l’inspiration en sillonnant la capitale.

Les passages couverts

Le succès des galeries du Palais-Royal, créées à la fin du 18ème, inspire les promoteurs. L’idée de faire des rues couvertes et réservées aux piétons germe dans les années 1800. Quelques décennies plus tard, Paris compte cent-cinquante passages. Ils sont longés de magasins et offrent divers services, tels toilettes, cafés, cireurs…Certains s’adressent à une clientèle aisée, tels les Véro-Dodat ou Vivienne, d’autres sont plus populaires. Leur succès est immédiat, l’apparition des grands magasins précipite leur déclin dans les années 1850.

Les toilettes

Les premières toilettes publiques apparaissent dans les années 1830, à l’initiative du préfet de Paris Rambuteau. Elles sont réservées aux hommes, tenus responsables de la souillure des murs et des trottoirs. En métal et à l’air libre, elles sont pourvues d’eau courante, gratuites et…nauséabondes. Appelées d’abord Rambuteau, elles sont rebaptisées pissotières ou vespasiennes du nom de l’empereur romain Vespasien. Elles se généralisent et se diversifient sous le Second Empire, jusqu’à leur remplacement progressif dans les années 1960 par des sanisettes fermées.

Les éclairages

Le clair de lune est longtemps la seule source de lumière de la ville, et le piéton peut au mieux se munir de torches et de lanternes. Certains fichent dans le mur de leur maison des chandelles, ou placent des potences au coin de leur rue. L’éclairage public apparait au 17ème siècle, avec Louis XIV. Des chandelles, consistant en bougies protégées par des cages de verre, sont allumées aux carrefours, mais sont peu efficaces. Dans les années 1760, elles sont remplacées par des lampes à huile dotées de plaques de métal réfléchissant la lumière, et baptisées réverbères. Le gaz se développe dès 1830 malgré de nombreuses réticences (peur d’explosion, mauvaise odeur) et avec lui les becs de gaz actionnés par des allumeurs. L’électricité se généralise dans les années 1950.

Les passages pour piétons

Ils existent déjà sous les romains de l’Antiquité, sous la forme de blocs de pierre posés. Mais ils n’apparaissent à Paris que dans les années 1920, avec les premières automobiles. Ils sont matérialisés par de gros clous en métal enfoncés dans la chaussée en deux rangées parallèles. Ils sont remplacés après 1960 par des bandes blanches, plus visibles, mais le terme « passage clouté » demeure dans le langage courant. Le premier feu rouge est installé en 1923, suivi dix ans plus tard des feux tricolores.

Le mobilier urbain

Les premiers bancs consistent en des parties saillantes des boutiques et incitent au repos autant qu’à l’achat. Des bancs de pierre ou de bois apparaissent au 18ème siècle. Ils se multiplient avec la généralisation des trottoirs au 19ème. Les bancs haussmanniens, encore très présents dans Paris, sont en bois, composés de lattes fixées sur des montants en fonte. Les plus anciennes fontaines parisiennes connues datent du 13ème siècle. En 1870, un anglais richissime, Richard Wallace, est témoin de la pénurie d’eau potable dont souffrent les Parisiens, et fait installer des fontaines munies de gobelets. Elles portent son nom et son devenues un symbole de la capitale. Les cabines de téléphones publiques se multiplient dans les années 1960; les dernières sont démontées en 2017, détrônées par l’avènement du portable. Les colonnes Morris apparaissent en 1860 et informent les Parisiens sur les spectacles. Les premiers abris de bus datent des années 1960; l’entrepreneur Decaux y associe des panneaux publicitaires.

Le sport est une activité physique pratiquée pour le loisir. Il est prétexte au jeu, à la compétition, au spectacle. La reconnaissance de ses bienfaits sur la santé morale et physique ont contribué à sa démocratisation.

L’Antiquité

Les exercices physiques jouent un rôle essentiel chez les Grecs car ils préparent les hommes à la guerre. Les athlètes font de bons soldats. Ils s’entraînent au javelot, à la lutte, à la course… Ils sont nus, le corps enduit d’huile et de sable. Les pratiques sont documentées par les décors des vases et les pièces d’archéologie. Dans l’Empire romain, les citoyens prennent surtout soin de leur corps en fréquentant les thermes. Les peuples conquis fournissent des gladiateurs et des conducteurs de chars pour les spectacles du cirque.

Le Moyen Âge

Les jeux impliquant un exercice physique occupent une place importante. La joute et le tournoi sont réservés aux privilégiés et nécessitent un terrain spécifique. Le premier est un duel de chevaliers, le deuxième est sa version collective. Une assistance élégante assiste à ces affrontements. Le peuple s’adonne aux barres ou à la soule, jeux de balles qui peuvent se pratiquer sur un terrain vague. La chasse fait partie du quotidien.

La Renaissance et l’Ancien Régime

Les tournois cèdent la place aux courses de chevaux. La première a lieu à Paris en 1651, en présence du jeune Louis XIV. Un hippodrome est aménagé en 1775 dans la plaine des Sablons à Neuilly. L’équitation permet de perpétuer l’idéal chevaleresque. Ces évènements, réservés à la seule aristocratie, sont abolis à la Révolution. Napoléon les rétablit, considérant qu’ils sont bénéfiquent pour l’amélioration des races chevalines, et donc de la cavalerie. A la fin du 18ème, les premières théories hygiénistes prônent le mérite de l’exercice physique pour la santé.

La guerre de 1914

Au front, les chefs militaires encouragent leurs troupes à la pratique d’exercices physiques entre deux batailles. Elle est un moyen pour les combattants de s’occuper et de tenter d’oublier pour un court moment les horreurs des tranchées. Ils font de la boxe, de la gymnastique et découvrent, initiés par leurs compagnons d’armes britanniques, le rugby et le football. Les habitudes sont prises. Réservé avant-guerre aux classes aisées, l’activité physique se généralise parmi les gens du peuple dans les années 1920.

L’anglomanie

De nombreux sports sont d’origine anglaise. Dès le 19ème siècle, les courses hippiques, très prisées chez les britanniques, sont l’objet de rendez-vous mondains à Paris. Le tennis, le golf, le croquet, le yachting, comptent parmi les pratiques venues d’Outre-manche. Le premier golf parisien est aménagé en 1856. Les régates sont un sujet de prédilection pour les impressionnistes. Le football et le rugby prennent naissance dans les universités de Grande-Bretagne. Enfin, à l’imitation des anglais, le port s’inscrit progressivement en France dans les programmes scolaires.

Les J.O de 1924

Les premiers jeux olympiques modernes ont lieu à Athènes en 1896. En 1900, Paris organise des jeux intitulés « concours internationaux de sports », mais ils sont éclipsés par l’exposition universelle qui se tient au même moment. Pierre de Coubertin, dont le nom est indissociable des J.O, encourage Paris à se porter candidate pour 1924. La France est en pleine reconstruction, les pertes humaines sont immenses et une partie du pays est en ruines. Le gouvernement voit dans ces jeux une occasion de restaurer l’optimisme et le prestige de la nation. La candidature est retenue et les épreuves se déroulent dans un stade existant à Colombes, banlieue proche de Paris. Un village olympique en bois est construit.

L’origine des sports modernes

La notion de sport en tant que divertissement émerge progressivement à la fin du 19ème. La plupart des disciplines proviennent d’activités auparavant utilitaires, souvent militaires. L’escrime est la version moderne du duel. Le tir à l’arc dérive de la chasse. Le tennis est issu du jeu de paume. Les sports collectifs sont un héritage des tournois médiévaux. L’équitation évoque les épopées chevaleresques du Moyen Âge. La boxe, le lancer de poids, le saut, la course, comptent parmi les nombreux entraînements militaires de la Grèce antique.

Le jeu de paume

Ancêtre du tennis, le jeu prend naissance dans les monastères dès le 13ème siècle et conquiert l’aristocratie avant de se populariser. Il se pratique au début à mains nues, puis avec un gant, et finalement avec une raquette. Le décompte par 15,30 et 40 est repris par le tennis. Un terrain aplani et balisé est nécessaire, avec une corde tendue en son milieu. Installations permanentes, couvertes et clôturées, les jeux de paume sont au nombre de 250 au 16ème siècle et font partie du paysage parisien. Leur configuration est adaptée aux représentations théâtrales et attirent des troupes au 17ème. Le plus célèbre exemple est le jeu de la rue Jacques Callot, occupé par la compagnie de Molière en 1643.

L’équitation

Le cheval est le principal moyen de locomotion en France jusqu’à la généralisation de l’automobile au cours du 20ème siècle. L’équitation est toutefois pratiquée comme loisir aristocratique dès le 16ème à Paris. Les cavaliers montent dans des manèges couverts, sur les Champs-Élysées et à partir du 19ème au Bois de Boulogne. L’hippisme est aussi un spectacle. Les courses se déroulent d’abord au Champs de Mars, mais le terrain est boueux et poussiéreux. Napoléon III crée les premiers hippodromes, avec pistes et tribunes. Ils se situent à l’Étoile (incendié dix ans après sa création), à Longchamp, à La Plaine (actuelle Place Victor Hugo), à Auteuil, Vincennes… Le champ de course est un lieu de mondanité où la haute société rivalise d’élégance, et un terrain de chasse pour les courtisanes. L’hippisme est aussi un rendez-vous populaire, avec à partir de 1887 l’apparition du Paris Mutuel Urbain (PMU) suivi du tiercé.

Le cyclisme

L’ancêtre de la bicyclette voit le jour dans les années 1810. Les jeunes gens à la mode déambulent au Palais-Royal sur de lourdes draisiennes qui avancent à la force des jambes. Les pédales apparaissent quelques décennies plus tard, suivies du pneu à chambre à air. La première course est organisée en 1868 à Saint-Cloud, puis au centre de la capitale. Le vélodrome d’Hiver ouvre en 1910 près de la Tour Eiffel. Victime de vétusté et surtout lié aux évènements dramatiques de l’arrestation des juifs en 1942, connue sous le nom de « rafle du Vel’Hiv », il est détruit en 1959. La bicyclette devient un moyen de locomotion essentiel à partir de la Seconde guerre mondiale.

La natation

Pratique sportive dans l’Antiquité Grecque, le bain est ensuite proscrit pendant de longs siècles. Il est réhabilité au 18ème au nom de l’hygiène et de la santé. Une école de natation parisienne, réservée aux plus fortunés, est installée sur la Seine en 1786. Le premier bassin de nage couvert est inauguré en 1884 rue Château Landon, et a récemment bénificié d’une rénovation. De nombreuses piscines sont désormais classées. Celle de la Butte-aux-Cailles dans le 13ème date de 1924, la piscine de la rue de Pontoise de 1934, celle des Amiraux de 1927.

Autres pratiques parisiennes

La tauromachie a un succès de courte durée. Dans les années 1800, deux arènes sont aménagées, près du Champs de Mars et dans le 16ème arrondissement, mais faute de fréquentation elles ferment après quelques années. Le patin à glace suscite un engouement au Second Empire. Il est pratiqué sur le lac du Bois de Boulogne. Le Palais de Glace, actuel théâtre du Rond-Point, sur les Champs-Élysées est inauguré en 1893. La course à pied est de plus en plus populaire. Le Marathon de Paris est créé en 1976, le Cross du Figaro en 1961. Les entreprises considèrent ces épreuves comme fédératrices, et les organisent régulièrement.

Paris a attendu un siècle pour accueillir de nouveau les J.O. 2024 comme 1924 ont été des moments d’union nationale et d’optimisme…

Apparu à la fin du 19ème siècle, l’Art nouveau révolutionne l’architecture européenne. Il est accueilli avec enthousiasme comme un art de la joie, un affranchissement de la règle, la fin de l’uniformité et du passéisme. Son succès est pourtant éphémère, la guerre de 1914 en sonne le glas.

Un art révolutionnaire

L’Art nouveau est international. Baptisé Modern style en Amérique, Jugendstil en Allemagne, Sécessionniste en Autriche ou Moderniste en Espagne, il rassemble des artistes animés par une volonté commune de révolutionner l’art. Tous adoptent les mêmes principes mais gardent leur personnalité et leur style. L’Angleterre ouvre la voie en 1893 avec l’exposition Arts and Craft qui prône le développement des arts décoratifs. En France, le mouvement est particulièrement dynamique à Nancy et à Paris.

Un vent de liberté

Haussmann a modernisé Paris dans de nombreux domaines, avec une amélioration du confort et de l’hygiène, une rationalisation du tissu urbain. Il harmonise les constructions, et crée des perspectives. Les façades d’immeubles sont soumises à des critères précis de gabarit et de planéité. Le répertoire décoratif est emprunté au 18ème siècle, l’innovation formelle n’est pas la priorité. Certains architectes se lassent de cette monotonie, et de ce passéisme. Ils sont à l’origine du mouvement Art nouveau qui refuse les références au passé et invente des formes inédites.

Maîtresse Nature

La principale source d’inspiration de l’Art nouveau est la nature. La ligne droite et la symétrie sont bannies. Les fenêtres sont de tailles différentes, les murs ondulent. Les artistes suivent l’exemple du Japon avec ses formes organiques et son gout pour l’arabesque. Ils étudient minutieusement les plantes, les fleurs, les insectes…Un effet de jaillissement spontané envahi les façades, le monde végétal côtoie des figures féminines ondoyantes.

De nouveaux matériaux

Le progrès dans tous les domaines de l’industrie ouvre de nouvelles voies aux architectes de l’Art nouveau. La pierre perd son rôle prédominant au profit du fer, du grès, du stuc et de la céramique, moins onéreux. Les placages destiné à dissimuler des matériaux plus ordinaires sont abandonnés et les ornements superflus disparaissent, par souci de vérité et d’authenticité. L’architecte convoque les ferronniers, les céramistes, les tisseurs, les verriers, les ébénistes. L’artisanat est mis à l’honneur.

Viollet-le-Duc

Viollet-le-Duc, célèbre pour ses restaurations d’édifices gothiques, est le père du rationalisme en architecture. Référence essentielle pour les architectes de l’Art nouveau, il les encourage à exploiter toutes les innovations techniques au lieu d’en laisser le monopole aux ingénieurs. Selon ses principes, les éléments structurels, masqués par des parements de pierre dans l’architecture traditionnelle, sont laissés apparents. Les poutres métalliques sont visibles, les gouttières prennent la forme de tiges végétales, les poignées de porte se font reptiles…Le fonctionnel devient esthétique, le beau et l’utile ne font qu’un.

Samuel Bing

Samuel Bing est un marchand d’art qui donne son nom au mouvement et joue un rôle déterminant dans sa diffusion. Il importe dès 1871 des objets japonais, dont la ligne fluide et les formes issues de la nature sont une révélation pour les artistes français. En 1895, il se tourne vers les créations contemporaines et nomme sa galerie l’Art nouveau, affirmant sa volonté de se libérer du passé. En exposant des intérieurs complets, avec mobilier, vaisselle, tableaux, éclairage…il met à l’honneur l’artisanat. Les architectes entendent la leçon, et convoquent sur leurs chantiers tous les corps de métiers sans hiérarchisation; leurs édifices sont le fruit d’une collaboration harmonieuse.

Hector Guimard

L’Art nouveau parisien est associé au nom d’Hector Guimard. Il est le plus audacieux de ses représentants. Ses immeubles d’habitations, situés dans le 16ème arrondissement, bousculent l’uniformité et l’alignement des façades existantes. Disciple de Viollet-le-Duc, il fait une autre rencontre décisive, celle de Victor Horta, chef de file de l’Art nouveau belge. Guimard est l’architecte le plus en vogue entre 1898 et 1904, année de ses premiers déboires professionnels. Ses entrées de métro et son Castel Béranger sont devenus emblématiques. Il réalise trois autres immeubles à Paris ainsi que plusieurs maisons et hôtels particuliers.

Le Castel Béranger

Situé au 14 rue La Fontaine dans le 16ème arrondissement, le Castel Béranger témoigne de l’inventivité inépuisable d’Hector Guimard. La commanditaire est une riche veuve qui souhaite faire une opération spéculative avec un immeuble de rapport destiné à la location. Soucieux de cohérence et d’unité, Guimard conçoit tout l’aménagement intérieur, dessine les moindres détails des tapis, papiers peints, poignées de porte, radiateurs…Il publie ses planches dans un recueil afin de promouvoir son talent. L’édifice est pour son auteur une véritable carte de visite et il y installe son agence. Achevé en 1898, il remporte un concours de la ville de Paris destiné à encourager la créativité et à rompre avec la monotonie haussmannienne.

Les stations de métro

Un concours est lancé pour les entrées de métro dont la première ligne ouvre en 1900 à l’occasion de l’exposition universelle. La notoriété du Castel Béranger est telle que Guimard est désigné d’office, sans avoir candidaté. Les stations doivent incarner la modernité et être suffisamment visibles pour les visiteurs venus du monde entier. La nature est l’unique source d’inspiration et chaque station est individualisée. Des feuilles géantes forment les balustrades, des branches encadrent les plaques émaillées, des verrières évoquent les ailes d’une libellule. De nombreuses stations ont hélas disparu.

Jules Lavirotte

Moins célèbre qu’Hector Guimard, Jules Lavirotte est l’auteur de plusieurs édifices Art nouveau parisiens. Son style se caractérise par l’usage du grès flammé, dont il recouvre entièrement ses façades à l’exception du soubassement en pierre de taille. Industrialisé par Alexandre Bigot, les carreaux de grès sont émaillés de couleurs vives, vertes, jaunes ou orangées, qui résistent au temps. Son chef d’oeuvre, situé au 29 avenue Rapp, est un immeuble de rapport divisé en appartements. Le décor est interprété comme un hymne à la fécondité avec des figures féminines ondoyantes; certains motifs sont des allusions érotiques, tel la feuille de la porte d’entrée.

Les grands magasins

Ces nouveaux temples de la consommation adoptent l’Art nouveau, davantage pour le décor que pour les principes architecturaux. Le message de modernité et de joie du style est propice à attirer la clientèle. Les coupoles en verre coloré du Printemps et des Galeries Lafayette impressionnent encore aujourd’hui les visiteurs. Leur structure métallique, laissée apparente, évite les cloisons au profit d’un immense espace ouvert. Les luminaires sont en forme de fleurs, les rambardes des balustrades évoquent des feuillages. Moins célèbre, l’ancien Félix Potin, devenu Zara, rue de Rennes, surprend par sa tourelle à étages, aux allures de pièce montée.

Les restaurants et hôtels

De nombreuses brasseries adoptent le style Art nouveau. Les matériaux utilisés, miroirs, céramiques, pâte de verre, donnent lieu à une profusion ornementale à moindre cout. Bofinger et Vagenende sont célèbres pour leur verrière, le bouillon Racine pour ses miroirs entourés d’arabesques. Lucas Carton, restaurant étoilé, a conservé ses panneaux de bois précieux exécuté par Louis Majorelle, ébéniste reconnu. Le décor de Maxim’s témoigne d’une grande exubérance, avec ses tonalités rouges. La façade ondulée du Céramic hôtel, oeuvre de Lavirotte, est couverte de grès flammé.

Un assagissement

L’art nouveau est dominé par de fortes personnalités, essentiellement Hector Guimard et Jules Lavirotte à Paris. La plupart des architectes de l’époque n’ont pas leur audace, et se contentent d’emprunter le vocabulaire ornemental qu’ils plaquent sur des façades traditionnelles. Les immeubles de Charles Plumet témoignent de cette appropriation superficielle avec ses immeubles de l’avenue Victor Hugo. Après 1905, Guimard lui-même s’assagit, l’hôtel particulier Mezzara ou la maison qu’il fait construire pour son usage personnel avenue Mozart présentent des façades uniformément grises, les lignes sont plus simples, les motifs végétaux ont disparu.

Vers la modernité

L’Art nouveau est condamné à partir de 1914, surnommé « style Nouille », jugé sévèrement et considéré par les architectes comme une folie. Victime de ses exagérations, il lasse et passe de mode. Son succès fulgurant et bref était lié à une volonté de rompre avec un art passéiste, d’inventer une manière de construire révolutionnaire et des formes inédites. Il est toutefois le point de départ d’un renouveau, ouvre la voie vers la modernité. L’Art déco qui suit lui oppose ses lignes droites, mais poursuit l’idée d’une collaboration étroite entre architectes et artisans.

Cabaret, bouillon, café, brasserie, guinguette, bistrot…les appellations des lieux de restaurations publics parisiens sont variées et derrière chacune se cache une histoire. Les premiers apparaissent au moyen-âge et le terme de restaurant naît après la révolution.

Les tavernes

Dès le moyen-âge, les tavernes sont le principal lieu de rencontre des gens du peuple. Des tables et des bancs sont disposés dans une salle sombre. Le tavernier sert des boissons accompagnées de condiments qui aiguisent la soif, tels que des oignons et du hareng saur. Le vin, de qualité médiocre, parfois adouci à la craie, est servi au pot. Les bourgeois parisiens ne fréquentent pas les tavernes, mais les voyageurs de passage n’ont d’autre choix et doivent frayer avec une clientèle accoutumée à la saleté et à la grossièreté.

Les guinguettes

Les premières guinguettes apparaissent au 16ème siècle et sont situées à l’extérieur de Paris, dans les villages alentours tels Montmartre, Belleville, Ménilmontant. Au 19ème siècle, avec l’extension des limites de Paris, elles s’installent le long de la Marne et de la Seine. Ce sont des lieux de fête, de mariage, de convivialité, une occasion pour le peuple de la ville de danser au son d’un orchestre. A la différence des tavernes, l’atmosphère est familiale et « bon enfant ». Il y a une cour ou un jardin éclairés par des lampions. La plupart disparaissent dans les années 1960 avec l’urbanisation galopante, la pollution des rivières, et l’apparition de l’automobile qui ouvre d’autres horizons. La Closerie des Lilas, située sur l’ancienne route d’Orléans, est un superbe témoignage.

Les cabarets

Ils jouent un rôle majeur dans la sociabilisation et incarnent le Paris populaire. Les ouvriers qui habitent loin s’y restaurent, mais ils sont aussi le rendez-vous des prostituées, des voyous, et sont accusés d’encourager le vice et l’alcoolisme. Les lieux sont confinés, le décor rustique. Au service de repas s’ajoutent d’autres activités telles la vente de charbon, la location de charrettes et de chambres, parfois une scène de spectacle, une salle de bal ou de billard… Le service de « garnis à la corde » est destiné aux sans-logis, tolérés à passer la nuit dans la salle agrippés à une corde dont la détente les réveillera au petit matin. Au 19ème siècle, ils connaissent un âge d’or; certains sont fréquentés par des artistes et des bourgeois venus s’encanailler, et entrent dans la légende, tel le Chat noir à Montmartre.

Les bouillons

Nés au milieu du 19ème siècle, les bouillons sont une conséquence des grands travaux d’Haussmann qui obligent la classe ouvrière à migrer loin du centre de Paris, dans les faubourgs. Les travailleurs ne peuvent plus rentrer chez eux et doivent prendre leur repas sur place. Ils peuvent apporter leur gamelle ou se restaurer dans l’un des nombreux bouillons qui leur proposent à bon marché un jus de viande. L’exode industriel éloigne progressivement le prolétariat de Paris et les bouillons perdent leur clientèle. La plupart ferment, d’autres s’embourgeoisent et se parent d’un décor donnant l’illusion du luxe avec des matériaux bon marché, tels les miroirs et la céramique. Il n’y a pas de vestiaire mais des patères et porte-bagages au-dessus des banquettes. Chartier, Vagenende et Racine sont d’anciens bouillons dont le décor est préservé et l’offre variée.

La naissance du mot restaurant

Le restaurant est une invention parisienne, née de la révolution. En 1789, les nobles renoncent à leur train de vie ou s’exilent. Leurs maîtres d’hôtel et personnel de cuisine, rôtisseurs, sauciers, pâtissiers, brutalement privés d’emploi, doivent vivre différemment de leur talent. Ils faisaient la réputation de la table de leurs maîtres, ils feront la notoriété de leur propre restaurant. Les plats sont présentés sur une carte et servis individuellement. Forts de leur savoir-faire, ils font découvrir à leurs clients le raffinement des maisons aristocratiques. La bourgeoisie n’avait nul endroit public ou prendre un repas, ne fréquentait pas les tavernes, et s’enthousiasme pour les restaurants.

Des lieux chics

Le succès des restaurants est immédiat. Plus fréquentables que les tavernes, ils permettent aux clients de choisir à la carte. Il font rapidement partie des plaisirs de la bourgeoisie. Elle y dine en fin d’après-midi, y soupe après le spectacle. En 1815, Paris compte trois mille restaurants, de la gargote au restaurant de luxe. Les plus chics ont pour adresse le Palais-Royal et les Champs-Élysées. De nombreux établissements témoignent aujourd’hui de cette époque. Le Grand Véfour et Le Doyen existent depuis la fin du 18ème siècle. En 1900 apparaissent Laurent, Prunier, Lapérouse, la Tour d’argent, Lucas Carton, qui demeurent de hauts lieux de la gastronomie parisienne.

Les bistrots

Typiquement parisien, l’origine du mot bistrot viendrait du russe « bistro » qui signifie « vite ». Il serait apparu en 1814 lors du séjour des soldats cosaques à Paris. Échappant à la surveillance de leurs supérieurs, ils pénétraient dans les débits de boisson en criant au serveur « bistro, bistro », avalaient leur rasade et repartaient. Le bistrot est à l’origine un lieu d’apparence modeste, avec des prix modiques, jouissant d’une clientèle d’habitués dans une atmosphère conviviale. Les tables sont couvertes de nappes en papier, les plats généreux et traditionnels. Les bistrots du 21ème siècle ont conservé leur caractère, et font partie des particularités parisiennes.

Les brasseries

Après l’annexation de l’Alsace par l’Allemagne en 1870, de nombreux alsaciens s’installent à Paris. Certains étaient des brasseurs et importent leur savoir-faire dans la capitale. Ils ouvrent des établissements et proposent un large choix de bières. A la différence du restaurant, les brasseries proposent un service continu. Les plats typiques sont la choucroute et les huîtres, puis la carte s’est diversifiée. Le décor est soigné et l’ambiance décontractée. L’une des plus anciennes est fondée en 1877 par Lipp, elle est toujours une institution de Saint-Germain-des-Près. Mollard a conservé ses boiseries, mosaïques et décor en pâte de verre. La plus spectaculaire est Bofinger avec sa verrière et ses panneaux en marqueterie de nacre. Les brasseries authentiques se sont hélas raréfiées, et de nombreux établissements médiocres ont usurpé le nom.

De l’étoilé au fast-food

L’offre de restauration à Paris est aujourd’hui très diversifiée et s’adapte à un mode de vie en perpétuel évolution. Vers 1850 la société Michelin publiait à l’adresse des conducteurs d’automobiles un guide qui recensait les garages et les adresses où se restaurer. Ses inspecteurs continuent de visiter les établissements incognito, accordant critiques ou éloges, et parfois des étoiles pour récompenser les virtuoses de la gastronomie. Les chaînes de restauration rapide se développent pour satisfaire les employés de bureaux pressés. La cuisine exotique est très présente, avec une prédilection pour l’Asie. Les offres vegan ou bio attirent les citadins soucieux d’une alimentation plus saine…

Les cafés parisiens sont mythiques et contribuent à la réputation de la capitale. Ils font partie du quotidien et participent à notre art de vivre. Ils ont conservé l’appellation du breuvage exotique introduit en France au 17ème siècle, mais la plupart se sont éloignés de leur vocation initiale. Certains ont toutefois gardé leur décor d’origine, et préservé l’atmosphère si particulière à laquelle ils doivent leur renommée.

La découverte du café

Le café pénètre en Europe par Venise. En 1643, un levantin tente d’en vendre à Paris sous forme de décoction, sans succès. Le breuvage est amer et soupçonné d’être toxique. En 1669 l’ambassadeur turc, en visite officielle à Versailles, offre à Louis XIV quelques plans de café. La boisson est appréciée du roi, et la mode se diffuse à la Cour. En 1672, un commerçant arménien, Pascal, installe un stand à la foire de Saint Germain et propose du café aux passants. Il s’installe ensuite sur les quais et engage un jeune sicilien à l’avenir prometteur, Francesco Procopio.

Procope, le premier café

En 1702, Procopio achète, grâce à ses économies, un local qu’il décore luxueusement. Situé en face du Théâtre Français, dans l’actuelle rue de l’Ancienne Comédie, le café accueille les spectateurs, auxquels se joignent comédiens, écrivains… Rousseau et Voltaire y travaillent, Diderot y conçoit son encyclopédie, Marat y imprime sa gazette. Avant la révolution, le lieu est surveillé par la police, et les habitués utilisent un langage codé pour critiquer à leur aise la religion et le roi. L’appellation de « garçon » pour désigner familièrement les serveurs vient des jeunes fils de Mr Procope que les clients interpellaient de la sorte. Le Procope fait désormais parti des circuits touristiques. Le décor évoque son glorieux passé; le papier peint est orné de symboles révolutionnaires, le bicorne de Napoléon est en vitrine.

De la taverne au café

Avant l’apparition des cafés, les seuls lieux de consommation de boissons sont les tavernes. Le vin est servi au pot, accompagné de condiments aiguisant la soif, oignons, hareng saur…Elles sont fréquentées par les gens du peuple, honnêtes travailleurs ou mauvais garçons. La consommation excessive d’alcool provoque des bagarres fréquentes. Les cabarets, qui s’adressent à la même clientèle, proposent boissons et plats à l’assiette, ainsi que d’autres services comme la location de charrettes et de chambres. La bonne société n’y a pas sa place, et nulle part où se retrouver. Les cafés répondent ainsi à une demande et suscite un engouement immédiat.

La clientèle

Dans les premiers cafés, au 18ème siècle, les bourgeois, les philosophes, les étudiants, les écrivains et les artistes se retrouvent. Malgré l’absence des gens du peuple, la clientèle est variée. Il n’y a ni vin, ni tabac, les clients sont sobres et l’atmosphère élégante. Les habitués s’animent lors de discussions interminables. Les idées révolutionnaires fermentent entre les murs des cafés. Les dames n’y pénètrent pas, mais se font volontiers servir par la portière de leur équipage. Au siècle suivant, l’offre sera diversifiée, du vin et des repas seront proposés.

Les services

Le café propose des boissons considérées comme distinguées car exotiques, et récemment importées en Europe. Le thé vient de Chine, le chocolat du Brésil et le café du Yémen et d’Éthiopie. Des liqueurs ainsi que des glaces et des pâtisseries sont également servies. Des commodités sont mises à la disposition des clients : toilettes, jeux de société, gazettes, puis des cabines téléphonique au 20ème siècle.

Le décor

Les intérieurs des tavernes et des cabarets étaient rustiques. Procopio a le génie de faire d’un local ordinaire un endroit très élégant. Les cafés doivent leur succès à l’atmosphère à la fois confortable et raffinée qui y règne. Les salles sont éclairées par des lustres en cristal. Les murs sont parés de grands miroirs et de toiles peintes. Le sol est en parquet de bois ou recouvert de tapis. Les dessus de tables sont en marbre. Les boissons sont servies dans des tasses en faïence ou porcelaine. La devanture sur rue doit également attirer le passant.

Le choix du quartier

Au début du 19ème siècle, il y a plus de quatre mille cafés à Paris. Ils se diversifient, comme leur clientèle. Les premiers étaient essentiellement dans le quartier latin, et fréquentés par les intellectuels. Le Palais-Royal devient rapidement un lieu de prédilection. Après la transformation de la capitale sous le Second Empire par Haussmann, les grands boulevards se parent de cafés, qui bénéficient de l’afflux de promeneurs et de la clientèle des nombreux théâtres. Montmartre, puis Montparnasse, deviennent à la mode et leurs cafés sont fréquentés par les artistes et la bohème. Au 21ème siècle, la plupart sont des lieux de brassage social, les ouvriers se retrouvent au comptoir pour un café matinal, les touristes prennent un petit déjeuner complet, les employés de bureaux optent pour le menu du jour à l’heure du déjeuner…

Les deux magots

Le café de la place Saint Germain des Près doit sa renommée aux nombreux hommes et femmes de lettre qui y trouvèrent l’inspiration tels Verlaine, Claudel, Kessel, Prévert, Breton. Sartre et Beauvoir s’y retrouvent, Picasso et Dora Maar s’y rencontrent. Il doit son nom aux deux statues de chinois adossées à un pilier de la salle. Le mot magot désigne une figure de chinois à l’allure pittoresque, grimaçante ou hilare. Réalisées au 19ème siècle par des artisans français, elles témoignent du goût pour les « chinoiseries » et de la condescendance des occidentaux à l’égard des asiatiques. Ces deux magots étaient à l’origine l’enseigne d’un magasin situé rue de Buci, spécialisé dans la lingerie de soie, d’où la référence à la Chine. La boutique fait faillite et le patron s’installe sur la place Saint Germain. Il est à nouveau contraint de fermer et vend le local à un café, lui abandonnant les deux magots.

Le Café Verlet

Une épicerie ouvre en 1880 au 256 rue du Faubourg Saint Honoré. Elle est spécialisée dans la torréfaction du café. La vente s’effectue sur le trottoir, devant la boutique, et l’odeur embaume le quartier. Mr Verlet reprend l’affaire en 1921. Son passé dans la marine marchande lui vaut une excellente connaissance des produits exotiques. Ses mélanges de cafés inventifs attirent les clients. Il aménage une salle élégante et confortable avec un premier étage pour accueillir les clients. Les tables sont des guéridons de bois, des miroirs agrandissent l’espace, une verrière permet un éclairage naturel. Le comptoir est en bois, le thé et le café présenté dans des boites métalliques, et les fruits confits dans des bocaux de verre.

Le café militaire

Ouvert en 1762 rue Saint Honoré, l’établissement était réservé aux militaires. Il occupait le rez-de-chaussée d’une maison qui est détruite au moment des travaux d’Haussmann, en 1862, mais le décor est sauvegardé. Exécuté par l’un des plus grands architectes de son temps, Claude-Nicolas Ledoux, il est aujourd’hui conservé au Musée Carnavalet. Des lambris de bois peints ornés de bas-reliefs dorés recouvrent les murs. Le thème est militaire avec des trophées d’armes, d’étendards et de boucliers à têtes de méduses. Le café doit son succès immédiat au caractère exceptionnel de son décor.

Le Café de la Paix

Inauguré en 1862 par l’impératrice Eugénie, il est rattaché au Grand Hôtel en bas duquel il se trouve. Situé en face de l’Opéra, il bénéficie de son public, auquel se mêlent les danseurs et ballerines. Au début du 20ème siècle, Serge Diaghilev, célèbre créateur des Ballets Russes, y réunit de grandes tablées avec la triste habitude de partir sans attendre l’addition… Le décor, de style Napoléon III, a été entièrement restauré récemment. Les différents espaces sont séparés par des colonnes, les murs sont couverts de lambris à décor végétaux, et les plafonds sont ornés de toiles peintes. Les dessus des guéridons sont en marbre, et le sol couvert d’une épaisse moquette.

Au moyen âge, Saint Germain des Près est l’une des cités monastiques les plus importantes d’Europe. Célèbre pour sa foire annuelle, elle suscite, grâce à l’entreprise des moines bénédictins qui la gouvernent, un véritable foisonnement intellectuel et économique. Après la révolution et le départ des religieux, le quartier est investi par les philosophes des Lumières. Les existentialistes en font leur fief après la guerre. Les maisons d’édition, libraires et galeries d’art entretiennent encore cette effervescence culturelle.

L’église de Saint Germain des Près

Au 6ème siècle, l’évêque Germain fait édifier une basilique pour abriter de précieuses reliques. A l’écart du centre de Paris, au milieu des champs, elle est richement ornée de colonnes de marbres, mosaïques et toitures de cuivre. L’afflux de pèlerins est tel qu’au 9ème siècle, une importante cité monastique s’est développée autour de l’église, qui est entièrement reconstruite et complétée de nombreux bâtiments annexes. La partie la plus ancienne aujourd’hui conservée est le clocher, élevé vers l’an 1000. Le portail d’entrée est ajouté au 17ème. Les parties latérales, visibles de la rue de l’Abbaye, et le chevet, datent du 12ème siècle. A l’intérieur, les murs et la voute sont ornés d’un décor peint de couleurs vives au 19ème siècle par Hippolyte Flandrin.

Square Laurent Prache

Adjacent à l’église, le square abrite de précieux vestiges du moyen- âge. Quatre arcades sont soutenues par des colonnes très finement sculptées; elles appartenaient à une chapelle qui s’élevait à cet emplacement, et dont l’architecte serait Pierre de Montreuil, auteur de la Sainte Chapelle. Au milieu, la copie d’un buste en bronze représente Dora Maar, par Picasso. L’original était dans le square jusqu’à une nuit de mars 1999 où il fut dérobé. Retrouvé par hasard, il est désormais au musée Picasso.

Place de Furstenberg

Au 17ème siècle, le cardinal de Fürtenberg qui dirige le domaine de Saint Germain des Près se fait édifier un palais de brique rouge et de pierre, situé rue de l’Abbaye. Afin de donner plus de prestige à sa demeure, il aménage une cour d’accès, l’actuelle Place de Furstenberg. Les bâtiments de deux étages qui la bordent correspondent aux écuries et communs. Au 4 de la rue Fursteberg, un pilier orné d’un vase appartenait au portail d’entrée du domaine. Au centre de la place s’élève un lampadaire orné de motifs végétaux typique des années 1900. A l’ouest se trouve le dernier atelier du peintre Eugène Delacroix, aujourd’hui transformé en musée.

Rue Jacques Callot

Reliant la rue de Seine à la rue Mazarine, elle est bordée de galeries et de cafés, dont le célèbre « la Palette », rendez-vous des marchands d’art et des touristes. Au n°1 s’élève un immeuble de béton typique des années 1930 qui abrite des ateliers des Beaux-Arts. En 1600, un jeu de paume était installé à l’emplacement de la rue; il est converti en salle de théâtre par les comédiens de Molière en 1672. Mais ils reçoivent l’ordre de quitter le lieu en 1687 de crainte qu’ils n’exercent une mauvaise influence sur les étudiants du collège des Quatre Nations qui vient d’ouvrir ses portes à quelques mètres.

Rue Visconti

Percée en 1540, elle est l’une des rues les plus étroites de Paris. En contrebas de la Seine, elle fut fréquemment inondée, comme le rappel son ancien nom « Marais Saint Germain ». Des protestants y trouvent refuge durant les guerres de religion. Le jeune Balzac installe une imprimerie au n°17, qui fit rapidement faillite. En 1962, l’artiste Cristo érige durant la nuit une barricade de barils de pétrole à l’entrée de la rue. L’installation, intitulée « rideau de fer » par l’artiste, évoque le mur de Berlin et dénonce l’expansion économique mondiale. Elle est démontée par la police à l’aube, mais reste un fait marquant de l’histoire de l’art.

École des Beaux-arts

Au 17ème siècle s’élevait à son emplacement le couvent des Petits Augustins. En 1789, les religieux sont expulsés et le bâtiment laissé vacant, jusqu’à l’intervention d’Alexandre Lenoir. Il s’est donné pour mission de sauver les oeuvres appartenant à l’église ou à la noblesse et menacées, en les mettant à l’abri dans l’ancien couvent qu’il nomme « musée des Monuments Français ». Fermé en 1816, l’édifice est détruit, et remplacé par l’école des Beaux-arts. Située dans l’axe de la rue du même nom, elle occupe désormais une grande parcelle de terrain entre la rue Bonaparte et le Quai Malaquais. La façade rue Bonaparte est une transposition d’un palais de la renaissance italienne : un vaste parallélépipède rythmé de demi-colonnes, de pilastres et de fenêtres cintrées. Héritière des académies fondées par Louis XIV, l’école est placée sous la tutelle du ministère de la culture et forme des artistes de haut niveau.

Institut de France

Le Collège des Quatre Nations est fondé par le Cardinal Mazarin, et achevé par le jeune Louis XIV, avec pour vocation d’offrir une éducation aux jeunes gens issus des nations récemment rattachées à la France. Le projet est confié à Le Vau, célèbre architecte du château de Versailles. La façade s’ouvre sur la Seine, face au Louvre. L’église à coupole est encadrée de deux ailes en arc de cercle prolongées par des pavillons. Fermé sous la révolution, transformé en prison, le collège devient Institut de France sous Napoléon 1er, avec pour mission de soutenir les Arts et les Lettres. Les sciences, la littérature, la politique, les beaux-arts et l’Académie française, sont les disciplines que le bâtiment abrite désormais.

Cour du Commerce Saint-André

Le passage est ouvert en 1776 à l’emplacement des fossés des remparts de Philippe-Auguste, dont une tour est encore visible dans la salle du restaurant situé au n°4. Son sol est irrégulièrement pavé de cubes de pierre. Il est longé de restaurants et de magasins d’artisanat, signalés par des enseignes à l’ancienne. En 1789, un menuisier installé au n°9 reçoit une commande du docteur Guillotin; la machine ambitionne « d’humaniser la peine de mort » en ne laissant qu’une douce sensation de fraîcheur sur le cou; elle est testée avec succès sur des moutons… La terrasse du plus ancien café de Paris, le Procope, est au n°5; il ouvre ses portes en 1689, et ses habitués se nomment Rousseau, Voltaire, puis Balzac et Verlaine…

Cour de Rohan

L’accès à l’un des lieux les plus secrets du quartier se fait par la petite rue du Jardinet. Dans une atmosphère presque champêtre s’élève un bâtiment de pierre et brique datant du début du 17ème siècle; c’est l’ancien hôtel des archevêques de la ville de Rouen, d’où le nom de Rohan. Dans un renfoncement se trouve un puit dont la margelle a disparu, mais qui a conservé sa poulie. Un montoir en fer forgé appelé « pas de mule » permettait aux dames de monter sur leur cheval. Dans une cour adjacente, des pilonnes de pierre évitaient aux équipages de heurter les murs. L’endroit a inspiré le peintre Balthus qui avait installé son atelier.

Marché Saint Germain

Inspiré de l’architecture italienne, le bâtiment carré à la toiture en tuiles est entouré d’une galerie délimitée par des arcades. A cet emplacement se tenait au Moyen-âge la foire de l’abbaye de Saint Germain, fermée à la révolution. Napoléon 1er souhaite redonner au lieu sa vocation d’origine, et fait construire un marché alimentaire. L’architecte Blondel en charge du projet prend le modèle de la basilique romaine antique. Devenu inadapté, l’édifice est laissé à l’abandon et en 1975 sa destruction et son remplacement par un complexe moderne est envisagé. Une association attire l’attention sur son intérêt historique, et obtient sa sauvegarde. Après une restauration massive, le marché a retrouvé son aspect originel. Il abrite des stands alimentaires ainsi que des services municipaux de proximité tels une crèche, un auditorium, une piscine.

Square Félix Desruelles

Il est adossé à l’église Saint-Germain-des-Près et offre une vue dégagée sur l’un de ses côtés. Au centre se dresse une statue en bronze de Bernard Palissy; céramiste du 16ème siècle, il est représenté tenant l’une de ses oeuvres, et son four derrière lui. Au fond s’élève le mur du pavillon réalisé pour la manufacture de Sèvres à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900. Entièrement en grès émaillé, il est orné de motifs géométriques et végétaux; au centre une femme représente le feu, entourée de petits artisans affairés à la production de la céramique. Remonté à cet emplacement, le mur a échappé à la destruction à laquelle étaient vouées la plupart des oeuvres présentées aux expositions.

Café des Deux Magots

Face à l’église Saint-Germain-des-Près, l’établissement doit sa renommée aux nombreux hommes de lettres qui le fréquentèrent, tels Verlaine, Claudel, Kessel, Prévert, Hemingway, Breton; Sartre et Beauvoir s’y retrouvent, Picasso y rencontre Dora Maar. De nombreuses célébrités du monde des arts y ont aujourd’hui leurs habitudes. L’établissement doit son nom à deux statues adossées contre un pilier à l’intérieur. Le nom « magot » désigne une figure de chinois à l’allure pittoresque, grimaçante, en vogue au 19ème siècle en Europe, et qui témoigne d’une vision condescendante des occidentaux pour les asiatiques. Les deux personnages étaient à l’origine l’enseigne d’un magasin situé rue de Buci et spécialisé dans la lingerie de soie, d’où la référence à la Chine. La boutique fait faillite et le patron déménage place Saint Germain des Près. Il est à nouveau contraint de fermer, vend le local à un cafetier, et lui abandonne les deux magots.

L’histoire du théâtre de l’Odéon est mouvementée. Victime d’incendies, d’occupations, de faillites, il est aujourd’hui l’un des pôles de la création artistique européenne. « L’Odéon ne peut vivre ni mourir, c’est là son défaut. Ses crises ne durent pas longtemps. Le moribond ressuscite. Il ouvre mais c’est pour fermer; il ferme mais c’est pour rouvrir » déclare Théophile Gautier.

Une salle pour la Comédie Française

En 1680, Louis XIV accorde à la troupe de Molière le monopole des représentations théâtrales, et la nomme officiellement « Comédie Française ». Elle s’installe au 14 de l’actuelle rue de l’Ancienne Comédie, dans le 6ème arrondissement de Paris. Un siècle plus tard, elle se voit attribuer le premier « théâtre monument » de Paris, futur Odéon.

La construction du théâtre de 1780 à 1782

L’architecte Marie-Joseph Peyre est un admirateur de l’architecture grecque et romaine antique. Le bâtiment est conçu à la manière d’un temple à Apollon, dieu des arts. Il est empreint d’une sévérité et d’une austérité typique du néo-classicisme. Le corps de bâtiment, cubique, est précédé d’un péristyle et surmonté d’un toit pyramidal. Les fenêtres sont percées à même le mur, sans encadrement. Le décor est limité à des refends et de simples motifs géométriques. L’inauguration par la reine Marie-Antoinette a lieu en 1782. Les succès est immédiat avec la création du Mariage de Figaro de Beaumarchais.

L’accueil du public

L’isolement du théâtre au centre de la place facilite l’accès. Les arcades de la façade sont numérotées afin que les maîtres et les domestiques puissent se retrouver facilement à la sortie. Le vestibule planté de colonnes doriques s’ouvre sur deux escaliers symétriques qui conduisent au foyer. Les loges des spectateurs sont confortables. L’Odéon est la première salle parisienne à prévoir des bancs pour asseoir les spectateurs du parterre.

Une mise en scène urbaine

Les salles de théâtre existantes étaient intégrées et dissimulées dans des structures préexistantes. L’Odéon est la première à bénéficier d’un bâtiment à part entière, qui s’inscrit dans le paysage de la ville. Une place est créée pour le mettre en valeur. Semi-circulaire, elle est fermée au sud par la façade principale du théâtre et délimitée par des immeubles, tous identiques, construits sur les dessins de Peyre. Leur hauteur est proportionnée au théâtre. La rue de l’Odéon est placée dans l’axe. Elle est dotée de trottoirs et de caniveaux afin de répondre aux nouvelles exigences de sécurité et d’hygiène du public.

Un théâtre ouvert sur la ville

Des arcades marchandes sont aménagées autour du théâtre. Libraires, papetiers, maroquiniers, confiseurs, marchands de musique, écrivains publics et cabinets de lecture, bénéficient de la clientèle de l’Odéon. Des arches enjambent les rues et facilitent l’accès aux spectateurs en les protégeant des intempéries. Des cafés attirent les spectateurs ainsi que les étudiants du proche Quartier Latin.

Dans la tourmente de la révolution

En 1789 l’Odéon est rebaptisé Théâtre de la Nation. Mais le choix des pièces, jugé réactionnaire, entraîne la fermeture de l’établissement et l’emprisonnement des comédiens en 1793. Un an plus tard, le comité de Salut Public réouvre l’établissement sous le nom de théâtre de l’Égalité, « pour et par le peuple ». Loges et balcons sont enlevés au profit d’un grand amphithéâtre plus égalitaire. Six mois plus tard, les rassemblements politiques tumultueux qui agitent le théâtre conduisent à une nouvelle fermeture.

Apparition du nom Odéon

Un citoyen obtient la concession du théâtre, laissé à l’abandon, en 1796. Il souhaite en faire une institution d’enseignement dramatique sur le modèle de l’Odéon d’Athènes. Le manque de rentabilité du projet le contraint à résilier la concession en 1799. Seul le nom Odéon survit à cet épisode. Un mois après cette nouvelle fermeture, un incendie dévaste le bâtiment. Il reste à l’état de ruine jusqu’en 1807. Les comédiens rejoignent la salle Richelieu, Place du Palais-Royal.

La décision de Napoléon

En 1808, Napoléon cède le théâtre en ruine au Sénat, et lui impose ainsi habilement la charge de la restauration. Le chantier est confié à Chalgrin, architecte du Sénat et de l’Arc de Triomphe. Il reconstruit le théâtre à l’identique.

Un nouvel incendie en 1818

L’Odéon est à nouveau ravagé par les flammes en 1818. Les parties en pierre, façades, couloirs, escaliers, foyer et loges, sont épargnées, mais la charpente s’effondre. La reconstruction est confiée à Baraguey. L’architecte reste fidèle à l’aspect extérieur d’origine, mais supprime les arcades de liaison avec les rues voisines. Le décor intérieur est transformé radicalement pour répondre à de nouvelles contraintes de sécurité, dont un mur coupe-feu. Le théâtre doit à nouveau fermer en 1848 pour raisons financières, malgré de grands succès portés par de célèbres comédiennes telles Rachel ou Marie Dorval.

L’aire Malraux

En 1959, le théâtre est confié au comédien Jean-Louis Barrault par André Malraux, sous le nom de Odéon-Théâtre de France. Le plafond est démonté pour être remplacé. Le projet est réalisé par le peintre André Masson. Inauguré en 1965, il a pour thème Apollon, illustré par des figures de la tragédie et de la comédie. Un an plus tard, la représentation des Paravents de Jean Genet, évocation à peine masquée de la guerre d’Algérie, suscite le scandale. En 1968 le théâtre est envahi par les contestataires et dévasté.

La vocation de l’Odéon

Dès 1970, le travail de l’Odéon s’oriente vers la recherche. En 1990 il est nommé Théâtre de l’Europe. Sa mission aujourd’hui est de mettre en valeur la production dramatique européenne en invitant des troupes étrangères. De nombreuses pièces sont jouées dans la langue d’origine avec des sous-titrages français.

La naissance des Ateliers Berthier

D’importants travaux contraignent l’Odéon à la fermeture de 2002 à 2006 : désamiantage et climatisation de la salle, modernisation des installations techniques, restauration des foyers. Une salle de secours est ouverte afin de permettre la poursuite de l’activité théâtrale. C’est un entrepôt de décors situé boulevard Berthier, en périphérie de Paris, avec des espaces modulables. Le lieu est officiellement attribué à l’Odéon comme deuxième salle en 2005. La programmation a désormais lieu dans les deux sites.

La Gaule devient romaine en 52 av.J.C, à l’issue des victoires militaires de Jules César. Lugdunum (Lyon) est choisi comme capitale. Lutèce n’est qu’une ville secondaire, que la Seine rend favorable au commerce. Equiper toutes les villes de l’Empire des commodités de la vie romaine est un moyen de diffusion culturel et fait partie de la stratégie de colonisation de Rome. Un vaste chantier démarre à Lutèce, avec la construction d’un forum, de théâtres, de thermes, d’un système d’approvisionnement en eau, d’égouts, de rues pavées…

Un plan d’urbanisme

L’île de la Cité abrite le centre administratif de Lutèce, et la ville se développe sur la rive gauche, autour de l’actuelle Montagne Sainte Geneviève. La rive droite est pratiquement inoccupée. Les romains appliquent le plan quadrillé commun à toutes leurs cités. L’axe principal est appelé Cardo. Il traverse la ville du nord au sud en son milieu et correspond à l’actuelle rue Saint Jacques. La Seine constitue la principale voie est/ouest. Toutes les rues sont pavées de larges dalles. Au 19ème siècle, le Baron Haussmann reprend les tracés romains pour de nombreuses artères.

Le Forum

C’est le centre politique, administratif et religieux d’une ville romaine. Celui de Lutèce est construit à la fin du 1er siècle à l’emplacement de l’actuelle Place du Panthéon. Il consistait en une grande place rectangulaire de 90 sur 180 mètres autour de laquelle s’élevait un temple dédié aux principaux dieux et à l’empereur. Une basilique civile se trouvait à l’opposé. Une galerie abritant des petites boutiques entourait le forum. Abandonné au 4ème siècle, à la chute de l’empire, l’ensemble sert de carrière de pierre; des blocs de réemploi sont retrouvés dans l’île de la Cité. Des ruines subsistent jusqu’au Moyen Age, une partie est intégrée à l’église des Jacobins. D’autre sont mises à jour en 1980 lors de la construction d’un parking rue Soufflot.

Les thermes

Présentent dans toutes les villes de l’empire, elles sont un témoignage de l’importance de l’hygiène pour les romains. Les soins du corps se déroulent dans des pièces spécifiques suivant un itinéraire allant du froid au chaud. Lutèce possédait au moins trois thermes. Les plus importantes par leurs dimensions et leur état de conservation sont celles de Cluny, dans le 5ème arrondissement, construites à la fin du 2ème siècle. Elles tombent en ruine progressivement après la chute de Lutèce. Certaines parties doivent leur survie à leur réutilisation. Le frigidarium (salle froide) a servi d’atelier d’artisan. Sa voute de 14 mètres est encore visible et des traces d’un décor très colorés sont mises à jour récemment. En sous-sol, les salles techniques sont en partie préservées; les esclaves y assuraient le bon fonctionnement des thermes. La voie d’accès à l’établissement était longée de nombreuses échoppes vendant poudre, onguents, parfums…dont certaines fioles en verre ont été retrouvées.

Les arènes

Construites à la fin du 1er siècle, les arènes de Lutèce sont de dimensions exceptionnelles. Quinze mille personnes pouvaient assister à des combats de gladiateurs, d’animaux sauvages, de représentations théâtrales en l’honneur des dieux ou de l’empereur. Elles sont en partie démantelées à partir du 4ème siècle; des pierres sont réemployées pour le rempart de l’île de la Cité. Au Moyen Age, leur emplacement exact est oublié. Le percement de la rue Monge dans les années 1860 met à jour d’importants vestiges. Le site échappe alors de justesse à la destruction prévue par la Compagnie des Omnibus, grâce à la société des amis des arènes, dont Victor Hugo se fait le porte-parole. Elles sont entièrement restaurées au début du 20ème siècle. Des éléments sculptés sont conservés au Musée Carnavalet.

La crypte archéologique

La construction d’un parking sous le parvis de Notre-Dame en 1962 est interrompue par la découverte d’importants vestiges romains. L’élément le plus spectaculaire est un mur long de 18m et haut de 4m, en pierre et briques rouges; les archéologues avancent l’hypothèse d’un entrepôt portuaire. Des traces d’un port de commerce et de thermes sont découvertes. La présence de luxueuses habitations est attestée par des bases de colonnes. Les restes d’un rempart sont également attestés. Le site est ouvert au public en 1980.

Les maisons

Sur la montagne Sainte Geneviève (autour de la Place du Panthéon) le creusement du sol pour des travaux d’urbanisme ont révélé de précieux indices sur la vie quotidienne à Lutèce. Des débris de tuiles et murs informent sur l’aspect des maisons. Des fragments de peintures murales illustrent la vie quotidienne. Des restes d’aliments et des fragments de vaisselle révèlent les habitudes alimentaires. La plupart de ces découvertes sont conservées au Musée Carnavalet.

La nécropole

L’aménagement d’un accès au RER Port-Royal en 2023 a mise à jour une cinquantaine de squelettes sur une parcelle de 200m2. Le chantier de fouille se situe à la sortie du métro. Les cercueils étaient en bois et ont disparu mais les traces des planches demeurent ainsi que les clous. De nombreux dépôts funéraires ont été exhumés : récipients en céramique ou verre, clous de souliers, objets liés à l’habillement tels que fibules, épingles, ceintures, ainsi que des bijoux, des pièces de monnaies…Il existait plusieurs nécropoles, celle-ci, dite Saint-Jacques, était la plus importante. Elle avait déjà fait l’objet de fouilles en 1860, lors des grands travaux de Paris. Les archéologues de l’époque se contentaient de récolter les objets importants pour les présenter dans un musée, sans véritable interprétation. La nécropole était en dehors de Lutèce, selon la règle romaine qui interdisait de mêler le monde des vivants et celui des morts.

L’aqueduc

Lutèce, comme toute ville romaine, consomme beaucoup d’eau. Les fontaines et les thermes sont nombreux. L’eau provient de sources situées au sud de Paris, dans les vallées de la Bièvre et de la Marne. Un aqueduc est construit, long de 28km, son parcours est connu jusqu’à l’entrée de la ville. Une canalisation recouverte de terre et de dalles de pierre contribue à acheminer l’eau; une portion est découverte dans le 14ème arrondissement en 1996.